以前贫苦人家一日三餐最美味的菜肴就是咸鱼，咸鱼即是以盐腌制后晒干的鱼肉，也是以前物资匮乏的年代，最常用的保存食物的方法。
咸鱼业也是渔村村民一项非常重要的行业，但是，随着渔村的造船及修船业的式微，渔民也随之减少，加上人民健康意识的提升，咸鱼业渐渐演变成夕阳行业。
坐落在霹雳北部的瓜拉古楼及角头是一个淳朴小渔村，早年以盛产渔获衍生各类海产行业，尤其咸鱼制作业最为普及，早期当地有超过20多家咸鱼业者，目前仅存不足半数的业者，仍坚持守住这祖传的老行业。
从事咸鱼业多年的陈糸才坦言，咸鱼制作工序繁琐，而且必须耐得住在炎阳底下工作，过程中浑身还会沾满腥臭味，因此导致年轻人对这老行业退避三尺。
他表示，目前负责剖鱼的工人都是村里的家庭主妇，她们每天从早上5时许开始工作，直到下午3时许才结束，一天可赚取50至100令吉的工资，如果渔获盛产期间一天可赚取逾百令吉。
但，晒咸鱼的工作则多数是聘请外劳代劳，本地人一般都受不了在炎阳底下曝晒，而且咸鱼散发出刺鼻的腥臭味，更是让不曾吃苦的年轻人调头就走。
干腌两类 各有美食风味
“咸鱼的鱼腥味会引来苍蝇，但苍蝇非常怕热，所以一定要在太阳猛烈的地方晾晒咸鱼，一来咸鱼可以晒到足够的干度，苍蝇又不会飞过去，减少卫生的问题，烹煮之前用清水洗一洗即可下锅。”
他也说，其实任何鱼类都能腌制咸鱼，一般上体型较大的鱼类有来自印尼和泰国的顺风鱼、三板鱼和魔鬼鱼，体型比较小的则是我国沿海地带的鱼篮仔和凤尾鱼，经过加工后可腌制成梅香咸鱼和实肉咸鱼两大类。梅香咸鱼有独特浓烈的香味，肉质也比较松软；实肉咸鱼的肉质结实、香韧，适合煮咖哩。
他说，腌制咸鱼的每一个步骤都不能马虎，首先鲜鱼需要剖洗清洁，包括去鳞、去内脏之后过水，然后再放进大桶里，加入适量的粗盐，最后把盖关起来腌制。
不同的鱼类，腌制的时间不一样，最快是腌制6小时即可，最慢则长达3天，将腌制好的鱼捞起后，必须用清水将鱼只冲洗干净，倘若不要太咸，则需要再浸泡清水约一小时，才能进行晾晒鱼只的工作。
他指出，咸鱼除了有整尾的，也有剖半的、去头部的或纯鱼肉的，而晾晒的时间也必须根据鱼只的体积大小而定，通常需要晾晒至少一天，如体积较大的鱼只，或是要求达到100%的干度，尤其准备批发出国的咸鱼更需要晾晒3至4天才能完全晒干。
他披露，100%干度咸鱼的保鲜期可达一年，不必收藏在冰箱里；如果收藏在冰箱里，至少可以保存两年。100%干度的咸鱼售价比较高，反之，半干的咸鱼的售价则相对比较便宜。
陈糸才说，每天早上8时左右即开始进行晾晒咸鱼的工作，先是将腌制好的鱼只排列好，让它们在炎阳底下曝晒，直到中午12时，再进行翻摆工作，务必让咸鱼两面都晒得均匀，下午4时前即可以把咸鱼收起。
顺应市场 调整咸度与包装
他也无奈地说，咸鱼业是看天吃饭的行业，老天爷心情好，艳阳高照的时候才能晒出品质好的咸鱼，如果老天爷特别沮丧，下起大雨来，那他就被逼休息了，将腌制好的鱼只收藏在冰箱里，直到天气好转才能拿出来晾晒。
此外，另一个常常困扰他问题就是当地的渔获越来越少，当渔获减少时，渔夫即以开标方式出售渔获，这种与人竞标的方式，导致成本提高，利润相对减少，偶尔也面临亏损的问题，让他伤透脑筋。
“当本地渔获产量减少时，有些业者就会购入外地的渔获，多数的渔获是从槟城、班台、丰盛港或关丹等外地，渔获价格则视产量而定，加上以开标竞争方式售卖，成本就会提高。但是，咸鱼售价还是必需根据市场行情，不能因为成本高就卖贵一点，所以咸鱼的利润就变少了，甚至还会倒贴。”
此外，他也说，现代人讲究健康饮食，不喜欢吃太咸的食品，因此他为了顺应市场需求，慢慢做出适度调整，推出淡干咸鱼，并且改良为小包装，改成包装精致的土特产，方便顾客选购和携带，也可以当作伴手礼赠送给亲朋好友，希望这老行业能在竞争激烈的市场上求存。
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