1920年代，法国人占领寮国，开始在海拔1300公尺的巴色百霜高原种植咖啡树。这是他们藏在亚洲内陆的咖啡，一藏就百年了。如今它被评为产量极少、世界最好的精品咖啡之一；专家说这是“遗落亚洲的法国贵族咖啡”。
“你不知道它的好，是因为当年法国人不让外界知道，一出产就全部运回去，”联合国驻寮国官员敏敏吉（Ming Ming Gyt）说。
这种在寮国南部巴色镇（Pakse）的百霜高原（Paksong Highland）种植的咖啡，看起来像洗脚水，一喝之下，香气久聚、唇齿留香、香气浓郁、掺着黑巧克力、香草、蜂蜜，甚至还带点茉莉香的多元层次，口感却温润甘醇。
它年产3万5000吨，只有越南的0.02%，品质却直接挑战世界级的精品咖啡。2014年10月的咖啡节，来自全球数百买家，将小小的巴色镇挤满，只为抢购产量极少的寮国咖啡。
法国秘种树 咖啡园荒废百年
巴色是寮国第三大城市，于1905年由法国人建立，建筑风格大都留有法国影子。
时光倒回1942年二战时期，烽火战乱，许多法国的庄主出逃，咖啡园都荒废了。战后，民族主义和共产主义迅速蔓延，越南成为战场，寮国也受到波及，许多美军的未爆弹遗留在这片丰饶沃土。
共党接管政权后，“喝咖啡”这般“小资情怀”的饮食习惯，当然不会是国家的支持重点，于是咖啡继续被遗忘。直到90年代，国家政策开始向资本主义靠拢，咖啡产业才见曙光。
西努克．席松巴（Sinouk Sisombat）是寮国咖啡协会会长，作为形象大使，目标是把寮国咖啡行销到全世界。
他有偏黝黑的亚洲脸孔，说话不快、音量不大，却眼神炯炯。60岁人，会说英、法、德、泰、寮语。家族是望族，父亲曾是全国商会的主席和国会议员。
政局动荡时，席松巴8岁就被送到法国念书。直到政府逐渐开放市场，找了他的父亲回国协助发展私人企业，身为长子的席松巴跟着回国。
回到阔别32年的寮国，百废待举，席松巴选择以家乡巴色为起点，开始新事业。
巴色镇就在过去法国人种咖啡的百霜高原山脚，席松巴在高原买了32顷土地，再从法国蒙彼利埃（Montpellier）的咖啡研究机构取得种子，一头栽进咖啡的世界里。
从种植开始，到烘焙、贸易、在产地规划度假庄园，吸引观光客。还以“西努克”为品牌，开设咖啡馆。
协助世界银行计划的财务顾问杜柏斯特（Sebastien Dubost），从法国来寮国工作4年，每天都到湄公河畔的西努克咖啡馆报到。
“在其他地方，你不知道豆子从哪里来，但是在这里，豆子就是他们家种的、他们家烘的，很棒的概念，”杜柏斯特特别喜欢寮国咖啡不那么苦涩、又会回甘的口感，再加上馆里头融合了法式优雅的装潢，就像回到法国一样。
一望无边际 大自然孕出神咖啡
得天独厚的风光水土，吸引更多外国行家，东南亚最大饮料商，泰国TCC集团就是其中之一。现在，光是咖啡产业就关系到寮国两万户家庭的生计。
“低纬度、高海拔，”TCC农业顾问张政铭指出，高原早晚20度温差，搭配富含微量元素的火山灰地质，以及肥沃得惊人的土壤，蕴育出世界第一级咖啡。
“蚯蚓跟小蛇一样大，路边密密麻麻的小土丘都是蚯蚓的窝，”进口寮国咖啡豆多年的丁福良，描述当地土壤的活力，“没人管的野生咖啡树，长到3层楼高。”
如果你来到高原火山口下，占地3000公顷，亚洲最大的咖啡园就在这。眼前的画面被切割成3块，最上层是天；中间是一个人高的咖啡树丛；偏红土壤在最底层，蓝天绿树，无边无际。
“种到天空去了，”TCC的百霜高原咖啡总经理张佑泰，试着描述咖啡园的尽头。“如此大面积的平坦高原，在亚洲再也找不到了，”勘查过云南、缅甸的张佑泰分析，“在亚洲种咖啡，很多都要爬山，没有适合的高原平地。”
TCC有啤酒、烈酒、苏打汽水、绿茶，就是独缺咖啡。寮国这一大片处女地，将补齐集团的饮料版图，3000公顷全部种满时，将是全世界前三大的咖啡园。
“咖啡在新兴市场的成长非常快，特别是中国。等到中国家家都喝咖啡时，整个世界的供给将更加不足，”张佑泰认为，到时候，大家都要抢咖啡，就像黄金一样。这个趋势，5年内就会看得到。
↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓
更多《灵异奇闻》看这里
灵异奇闻
