酱油是中国传统的调味品，以豆、麦、麸皮酿造的液体调味品，独特酱香，有助于促进食欲。
早期的老槟城，酿造酱油可是一种家族艺术与秘密，经过上一代老师傅的把持，这技术才得以代代相传，极少外传。
但是，随着时代变迁，科技化的生产，手工酿制的酱油事业已式微。
来自中国广东台山的余锡传，也是槟城“天成號老酱园”第三代传人。“天成號”创办于1912年，迄今已有104年之久，可谓是槟城历史最悠久及仅存的手工酱油厂。
余锡传披露，他原是一名打金工匠，却因不舍其岳父林斌佐打算结束这酿制酱油的祖传事业，而接手且继承了这们老手艺。然而，这一路走来并不是想象中顺利，甚至面对着逼迁的窘境。
他补充，在1992年，跟随岳父多年的老臣子，即当时的经理另起炉灶，对其岳父心理造成了一定的打击，导致他无心再发展这老行业，后来岳父不幸逝世，他唯有独自撑起这百年祖业。
在2012年初，原本在槟城日本新路的“天成號老酱园”面对市政局的查封，以环境卫生问题为由，并勒令关闭营运，让老酱园一度陷入关闭的困境。
为此，他不惜离开苦苦经营多年的老酱园，搬迁到搬到比南利的金馬士路，遂投下约10万令吉翻新酱油园。他坦言不舍再次眼睁睁看着这百年老行业就此走进历史，所以毅然选择重新开始。
现今的运作生产依然如故，惟当年的黄金时期已不复反，也没用任何代理大量批发，顾客来源多数是附近的小贩或是餐饮业业者，因此产量也大大减低了。
原始酿法 还原酱油风味
余锡传说，手工酿制酱油是一项极其耗体力和耐心的工作，每熬煮450公斤的黄豆就要花上5小时，之后将黄豆捞起沥干，再等约三小时，让煮熟的黄豆完全自然冷却才能加入盐水和面粉，搅拌均匀后分别倒入20个陶缸内，任其慢慢发酵。
发酵期还得根据天气的变化而定，如果天气好，两个月左右就可以抽取酱油装瓶出售，但是遇上雨季或长期阴天则被逼延迟多一个月才能有所收成。
他继续解说，每一缸的纯酿酱油可抽取最多7次，第一次抽取的酱油品质最好，这也是俗称的“头抽”最为上乘，接下来就得加入盐水，然后盖上再等待一周后才能进行第二次的抽取，以此类推。
至于剩下的发酵黄豆，可用来制成豆酱或甜酱，而陶缸内结成块状的盐晶，不仅可循环再用于酱油酿制，也可以用来腌制盐焗鸡，这种独特的咸中带鲜的美味，深得老饕喜爱。
他透露，每天早上8时左右，他就开始在酱园内劳作，亲手逐一掀开缸盖，让酱油晒太阳，同时检视每一个陶缸的酱油酿制进展，直到太阳高挂的午后他才回到屋内进行装瓶工作。
他直言，酿制酱油这手工活不受年轻人青睐，毕竟这是一份非常考验体力和耐力的传统行当，如果遇上志同道合的或理念一致者，他表示乐意传授下一代。
百年酱业 各国老饕慕名而来
询及“天成號老酱园“生产的产品时，他如数家珍般一一细说，天成號老酱园成立于1912年，相信是现今槟城埠内历史最为悠久酱油厂，生产各类酱油产品，包括酱油、甜酱、豆酱、黑豆油、黑醋、老抽、酸梅酱及辣椒酱等。
在全盛时期，天成酱油厂工人多达20多人，厂内1500多个约3尺高的陶瓷瓮投入生产。当时的产品除了批发全马多州，甚至也出口印尼及棉兰。
但如今，从最辉煌时期演变至今日仅剩4人在撑着，包括余老和女儿、一名服务半世纪的老头手师傅以及一名男头手，让人感到无限唏嘘。
放眼望去，酱油厂内还保存不少的陈旧生产工具，尤其是保存多年的一台古老研磨机，还有多个百年老瓮整齐排列在园里，蕴藏着余老对天成號老酱园一份特殊的情怀。
尽管如此，让他感到自豪和欣慰的，莫过于连香港著名食家蔡澜，也曾到“天成號老酱园”买下数瓶酱油。
他笑言，当年蔡澜是在桃源茶餐室品茗佳肴时，对业者所采用的调味酱油回味无穷，因此特意询问业者后专程找上门来买了好几瓶酱油，他遗憾没和蔡澜合影，错失蔡澜免费为老酱园打广告的机会。
偶尔也有不少国外的游客，包括新加坡和澳洲等游客登门造访，甚至还有数家本地电视台前来取景拍摄，让大家了解酿制酱油的工程，“天成號老酱园”也摇身一变，变成了槟城其中一个弥足珍贵的人文遗产。
