讲到茨厂街，40年前是吉隆坡的小上海滩，一个繁华又有很多黑帮聚集争地盘打架的地方。
那个年代，在中华巷，一条简陋的小巷，有一对夫妇便在那儿开一个档口卖咖哩面、亚参叻沙及猪肉丸、鱼丸汤，食客络绎不绝。老板娘爱姐说，那时，私会党横行，但却是最辉煌的年代，生意从早做到晚，座无虚席。
70年代、80年代，爱姐就在这条被称为最有华人风味的中华巷卖咖哩面及亚参叻沙，可说是看着茨厂街中华巷兴衰的历史见证人。
她说，当年父母要当小贩，第一个想到的地方就是中华巷，因为那儿人潮很多，在那边开一个档口，不怕没有生意做。
爱姐形容，父母做过调查，当年在那儿的小贩，把鱼、菜、水果摆在路边就可以做生意，几十年就这样养家糊口，还将子女抚养长大。
“父母当年有一个档口，还摆有3、4 张桌子，算是比较有规模的小贩。40年前，父母年老，将档口留给我，一眨眼就40年，如今物是人非，许多熟食小贩早已停业，只剩下我们几档，仍然坚持在这儿摆卖古早的味道。”
她说，这40年来，她和丈夫陈金福都在中华巷度过，日出而做，日入而息，活了几十年，从未改过。所以，对中华巷有一股浓浓的感情。
今天，中华巷已不复当年兴旺，人潮也渐退去。可是，爱姐的咖哩面及亚参叻沙还是老顾客的最爱，会在周末、周日去品尝爱姐的老味道。
记者望着其档口，非常简单，保持90年代风格，一锅咖哩、一锅叻沙、一锅清汤，还有一大锅咖哩鸡肉，色、香、味俱全。
咖哩不会太辣，叻沙则透着亚参的酸味，叫人食指大动。爱姐说，“顾客的口味不停在变，我们也不断在改进。有人告诉我哪里的咖哩面好吃，我和老公就会抽空去品尝，吸取他人的长处。”
她回忆说，当年，为了做出更好吃的亚参叻沙，他们亲自到北马槟城去吃叻沙。槟城的叻沙带甜，又放虾膏，很好吃，但中马吉隆坡人喜欢吃酸、辣的亚参叻沙。
他们不会照单全收的北马亚参叻沙特色，他们加入独家配方，重要是有自己的风格。这时，爱姐奉来一碗亚参叻沙，酸味扑鼻，味蕾受到刺激，马上流下口水。
叻沙汤中，鱼肉一块一块，放了黄瓜、青菜、黄梨，酸中带辣，辣中带香。
跟北马一样，汤匙放了虾膏，浸入叻沙汤中，味道特香。
子女无意接手
爱姐说，年龄渐长，她也不懂还可以卖多久了。她说，
子女尚在念书，他们都不想学父母一辈子呆在陋巷中卖面为生。
“假如，子女日后有兴趣继承事业，我们愿意协助他们买一间店屋开餐馆卖面。如果还要他们呆在中华巷，他们肯定不要，没有前景。”
如果，子女另有事业，她和丈夫届时年老无力，只有结束营业，因为在发展的冲击下，中华巷迟早会变成一个历史的名词。
记者告诉她，如果是这样，我们可以品尝到的古早美味，岂非又少一间了？
她说，这也没有办法，老的没有力了，年轻人又不要接手，能够怎样？无奈。
每天，除了星期日休息，爱姐从早上7 点30 分至下午3 点30 分，都会站在档口卖面，问她辛苦不辛苦？她说，站着卖面不会太辛苦，因为习惯了。最辛苦是每天凌晨3点就要起床，丈夫要煲一大锅的咖哩、亚参叻沙及清汤，扛上扛下的送到档口，这才累人。
最后，要问的是，为何不给档口取个店名？她哈哈大笑说，不要名字的啦，就叫爱姐档口
