对吉隆坡来人说，四眼仔咸鸭是一种甜蜜的味道。
60 年前，爷爷、奶奶爱吃。40 年前，轮到他们的爸爸、妈妈来吃，逢年过节，一定会买一、二只回去吃。今天，轮到他们自己买来吃，再过20、30 年，或许就轮到他们的子子孙孙买来吃。一个档口，一种口味，吃足几代的人，真是一种叫人念念不忘的口味。
《新生活报》到茨厂街访问四眼仔咸鸭时，那是一个毫不起眼的档口，所谓的档口就是一个小小的桌子，里面放了许多只烧到香喷喷、皮脆脆的咸鸭，上面挂着一个小小的牌子，写着“四眼仔咸鸭”，就是这样简单，但却卖了60 年，令人无限唏嘘。
在档口上熟练刀起刀落斩鸭的中年女人，就是四眼仔钟培的女儿Amy，女承父业在茨厂街卖咸鸭。记者站在桌边访问约1 小时，食客真的络绎不绝，有时
还排长龙，整个访问就是她一面斩鸭，一面抽空回答记者问题，手、口不停。
以前挑扁担售卖
她说，60 年前，她的父亲四眼仔是挑扁担到茨厂街卖烧鸭。当年，就是在路边卖。当时，茨厂街有几间酒楼也有卖烧鸭，生意不是很好。
“后来，父亲改卖咸鸭，生意才一枝独秀，在茨厂街红了起来。”讲到这里，中马以外的人或许会问，什么是咸鸭？
从外表来看，根本就是烧鸭，两者有何不同？Amy 说，肉眼分不出，但是用嘴一咬，马上分出差别。烧鸭很香，有豆酱香。咸鸭除了香，还多了一种咸，吃在口中，特别咸香。
四眼仔的咸香，用淮盐和酱料去腌制，然后又要风干几小时，过后放入火炉中去烧烤，鸭肉咸中带香，皮脆特别好吃。
这时，记者有一个疑问，四眼仔钟培为何懂得烧烤咸鸭？是谁教他这个绝招？Amy 说，那是无心插柳柳成荫的一个故事。
当年，Amy 还未出世，四眼仔卖烧鸭，生意不好，只赚一点小钱过活。有一次，机缘巧合，芙蓉一家酒楼向他订烧鸭，不过讲明烧鸭要放淮盐去腌，四眼仔见有生意上门，照足酒楼吩咐去做。
每天，酒楼都会叫他烧几只咸鸭，四眼仔的入息也好了。有一次，他多做一只咸鸭来吃，一吃之下，真的比烧鸭还好吃，他从此只烧咸鸭，不卖烧鸭。
加上食客都对他的咸鸭赞不绝口，一卖就卖了60 年。
每年过年，很多食客来打包咸鸭回家吃年夜饭，因家中长辈都怀念四眼仔的咸鸭味。
过年过节排长龙
一般上，过年过节，排队来买咸鸭的人，会挤满马路。
记者随口问来买咸鸭的人，有些吃了30 年，有些20 多年，有的是当年父母买回来吃，现在则是自己打包回去给父母吃。
除了咸鸭，记者也品尝四眼仔的“鸭脚包”，用鸭的爪子包上猪肝，一只2 令吉，慢慢的细嚼，非常咸香。
问Amy ，四眼仔烧鸭这么出名，为何不在外面买个店面来卖咸鸭，60 年来都选在路边档口来卖？她说，这是父亲留下来的老地方，老顾客也习惯到茨厂街买咸鸭，她们不会搬的。
不过，四眼仔咸鸭有在甲洞Taman Usahawan 开了一间四眼仔烧腊面饭店，由她丈夫侯哥打理。
记者问她，在这个小档口要卖到几时？ Amy 一脸无奈的说：“能卖到几时就卖到几时？孩子要就让孩子接手，孩子不要就结束营业咯。”
